最　初　に

　皆さん、今月は零式鑑上戦斗機を作りましよう。世界的にも有名なこの機体には、ソリッドフアンならば日本人であらずとも一度は必ず作って見たい竜欲にかられるものと思います。
　平凡な型態ながら、実にコンパクトにまとまり、外国機には見られぬ日本独特な匂がいたします。机の上に是非一機飾り度いものですね。
　さて、製作にあたつて考えねほならぬ事は、本機に於ての工作上の難所とも云うべき、エンジンカウリング附近を如何に上手くまとめるか‥…と云う事ですが、他機と異り非常に複雑です。私のクラブでもスケールは1／50が圧倒的ですが、作品を見ましても1／50の「零磯」は仲々苦しい工作がなされているようで
す。
　そこで、初歩の方々に、もうしあげたい事は縮尺を1/30～1／40に選んだ方が工作上無理もなく、座席内部も、こまかくイジレますし無難ではないかと思います。
　私も1／50、1／40、1／30と各種を試作して見ましたが、1／40が適当なように感じます。なお各種の改造型がありますが、52型により解説いたします。
　材料は、槍を使用します。良く乾燥した、目の通ったものを選択してください。

胴体の工作

1／50スケールならばとも角、1／30位いですと、相当大きくなり従ってスペースも出来ますから、座席横のフラップ操作桿などを付けると面白いと思います。
　檜棒を2～3枚寸法に合せて接着剤で接着し、其上を削り、隙間などはラッカーパテーを塗り、乾燥後ペーパーで整形します。
　次にエンジンの穴掘り工作として約1／30で10ミリ程度切断し、彫刻刃の丸刃を利用して、ドーナツ型に真中をくり抜きます（空気吸入口も考慮の上）。そして、私独特の工作法かも知れませんが、エンジンの部分を切り落します。理由は製作されればお判りになると思いますが、この部分は非常に工作がしにくいからです。

　それでエンジンと機体とは別に工作を進め最後に接着いたします。それから胴体に有る排気口を鋸で図のごとく切れ目を入れます。
　第3図はキャノピー前の凸出部の工作ですが、豊富な「零戦」の写真などから充分検討の上作業してください。機体前面に丸味を受ける事もお忘れなきように！。

翼の工作

　第4図には巽の工作を示しました。材料に余裕があれば、左右を一枚の板より削り出した方が容易です。
　檜はフシのない目の通ったものを選んでください。（イ）のごとく型紙に合せて木取をしますが、鉋抱をかける都合上翼端のまるみは付けません。（ロ）に於て、翼端と翼付板の厚みを付け、（ハ）で断面を削り出すわけですが、図面の翼断面を充分吟味の上荒削りいたします。
　それが終りましたら翼端の丸味を付けますが、機体ぐこよりそれぞれ型が異りますから細心の注意が必要です。（ニ）に於てはF号ペーパーにての仕上です。翼後縁をぺ－バ－がかかり過ぎないように、又ネジレなどにも注意が必要です。
　上半角は図のごとく鋸で切目を入れても良いのですが、左右を切断しても同じです。この翼の製作でもうし上げ度い事は、模型店などで売ってますソリッドのセットなどには一枚の板にフィレットの部分が、一体に削り出されてますが、その場合には後からフイレットを作る面倒はないにしても鉋は使用出来ず、初歩の方にはどうしても作業の上で困難を感じられると思います。

　第５図をご覧に成ればお判りでしょうが、この様な工作法も一風変って面白いのではないかと思います。

フィレットの工作

　1／50のスケールであれば、ほとんどパテーだけでフィレツトは出来ますが、1／30などでは相当大きくなりますので、鉋くずの小片を利用して第5図のごとく接着剤で接着し、其の前に図面より計り出したフィレツトを三角形の紙片として接着（下面のみ）、乾いた後でラッカーパテーを小量宛塗り付けますが，乾燥が遅いので二～三日は放置する必要があります。
　この場合キリの先で蜂の巣の如く無数の穴を開けるのも乾きを早める方法です。この場合、工作を急ぎフィレツトの上に塗料などを塗りますと後になり皺となって現れますからご要心を！
　なお、尾翼も主翼と同じ要領にて作りこの顔に穴と竹ヒゴのくさびにより、ネジレに注意を払いつつ接著します。取付部の削り過た穴とか少さな曲線はラッカーパテーを使用して興えます。
　以上で大体機体の作業は完了ですが機体の中心に虫ピンを差してエンジンを取付け（接着剤を使用するべからず）「零戦」らしく出来たか調べてください。

風防の工作

　さて、風防の工作に取りかかりましよう。材料はプラスチックは入手困難ですから、入手容易なビニール板を使用しませう。しかしビニール板には少々欠点があります。それは普通の接着剤は着きませんのでビニール用接着剤を利用する事と、枠をラッカーで書き入れても、強く触れると色が取れる事です。
　けれども可動式の風防でない限りやたらに手を触れる事もありませんので、プラスチックの無い方はビニール板の利用をお薦めいたします。
　第6図を参照ください。雄型を胴体の工作と同じく側面より削り出しますが、風防前面の角度や、幅に注意を払って作ります。（口）に於て示しましたごとく、開閉部の段を型に輿えます（ヤスリにて）。このような段はキレイに再生されますから、「天山」や「彩雲」などの復雑な段でも雄型を其のように作りますと型の通りに出来ますから愉快です。

（ハ）に於ては湯の中の有様を実演？でお目にかけましたが、とくに大事な注意事項として湯を絶対に沸騰させてはいけません。スリガラスの如く曇りが出来るからです。そこで沸騰しましたら湯を火から降して調節します。
　ペンチにて引張った部分は少々伸びますから其の部分を押ピンで止め皺の部分を次々とビニール板を引張りピンで止め、次に片側を同じ要領を繰返します。そして使用部分の中に皺が全々無くなりましたら作業を中止して、型より取り去りますが、皆さんの出来上りは如何でしょうか？
　雌型がなくともこのようにプレス出来るのですから有難いもので、この製法発見者にはノーベル・ソリッド賞（あれば）を授与したいものです。
　次に（へ）のごとく、ナイフの先で枠を筋彫りしますが、これもフリーでやるのとダンチで、僅かな筋目が（ト）の筆で書入れる場合塗料の堤防になってくれ、苦もなく複雑な作業が出来上ります。なおアンテナの柱を差込む穴をナイフで開けるのをお忘れなきように願います。
（チ）に示しましたのはオイル冷却器も、木で工作するよりも容易ですからプレス？　してはいかがですか。小さいながら中空感があり実物感を増大します。

脚の工作

　さて、いよいよ五月蝿脚の工作ですが、左甚五郎でもない限り一つの木より復雑な脚を削り出すのは不可能でしょうから、どうしても金属製となり、その結果半田鏝の厄介に成らねばなりません。
　所が鉄道模型などを経験された方は仲々お上手なのですが、バケツの穴などを修理するのと異り相手は指先で、つまみ上げるのも六づかしいのですからやつかいです。しかし、ソリッド・モデルを製作するに於てハンダ付工作は不可欠ですからせいぜいトレーニングしてください。
　半田錘は80W位の電気錘が手頃で半田付のコツは各々実際に修得されるより他にありません。ただし半田がコロコロと逃げ廻るのは銀の過熱ですからご留意を。
　先ず脚柱はメッキした編棒を各種用意します（小間物屋にあり）。脚カバーは真鍮板を使用し他の小さな物はブリキ板を利用すると良いでしょう。
　車輪は1／50で12mm、1／30で16mmを求め使用します。接着順はイ、ロ、ハ……の順にやります。接着面をヤスリで充分磨きペーストは極く少量其の部分だけに塗り、半田付は手早くやります（仲々刺簡単に最初は上手くゆきませんがね）。

　次は同じく尾輪の工作ですが、このような少さい車輪は市販されてませんから当然自作となりますが、指先をふるって工作してください。

プロペラの工作

　第8図で大体おわかりでしょうが、先ずスピンナーより作りましよう。目の適った木片に虫ピンが通るドリルで穴を開けます（0．8～0．9mm）。
　次に（ロ）のごとく実際の寸法より3～4mm長く切り（ハ）のごとく穴の開いてる中心へ向って削ります。これでハンド・ドリルの無い方は虫ピンを通しクルクル廻しながらペーパーをかけてゆきますと、実用上？気にならぬ程度のものが出来ます。
　所でハンド・ドリルをお持の方は（ニ）のごとく（イ）に使用したドリルをチャックにはさみ、適当な厚：さの（薄いとグニャリと曲る）ブリキを三角形に切りチャックの隙間に差込んで、その先端をスピンナーの尻に突刺しますと、図のごとくドリルを廻してもスピンナーだけが空廻iりする事はありません。
　この要領を覚えますと旋盤などで削ったものと同じ位シンの出たスピンナーが出来上ります。（ホ）は虫ピンの頭が楽に入る位いのドリルで穴をあけ（へ）のごとく木栓を接着剤で接着し乾いた後、削り取ります。

　以上で心地よく軽く廻転しますが、虫ピンの頭の部分に鉛筆のシンを削って入れると一層廻転がスムースになると聞きました。お試しください。
　なお、ご質問やご意見がありましたら、お便りをお寄せください。出来得る限り誌上にてお答えいたします。（大町雅美）